Cómo cultivar hongos ostra rosados en casa

🍄 Cómo Preparar Agar con Extracto de Malta (MEA) para el Cultivo de Hongos

✅ Lo que necesitarás:

Ingredientes (Lote estándar de 1 litro – Rinde ~35–40 cajas Petri):

• Extracto de malta: 20 gramos
• Agar en polvo: 15 gramos
• Agua destilada: 1000 mL
• (Opcional: Peptona 1–2 g o extracto de levadura para nutrientes adicionales)

🥣 Paso 1: Mezcla de Ingredientes

1. Mide 20 g de extracto de malta y 15 g de agar.
2. Agrega ambos a un matraz Erlenmeyer de 1 litro limpio o a un recipiente resistente al calor.
3. Vierte 1 litro de agua destilada.
4. Mezcla bien hasta disolver completamente los sólidos. Puedes usar un agitador magnético o mezclar manualmente. La solución puede quedar turbia.
   🔍 Consejo: Si usas extracto de malta en polvo, mézclalo lentamente para evitar grumos.

🔥 Paso 2: Esterilización

1. Cubre el matraz con papel aluminio o una tapa suelta (no hermética).
2. Colócalo en una olla de presión o autoclave.
3. Esteriliza a 15 PSI (121°C / 250°F) durante 20–30 minutos.
   ⚠️ No excedas los 30 minutos para evitar caramelizar los azúcares, lo que puede inhibir el crecimiento fúngico.

❄️ Paso 3: Enfriamiento

1. Deja enfriar el MEA esterilizado hasta unos 50–55°C. Debe estar aún líquido pero no tan caliente como para matar esporas si lo vas a verter sobre medios inoculados.
2. Si tienes un termómetro, úsalo para monitorear. Esta es la temperatura ideal para verter.
   🧊 No esperes demasiado — comenzará a solidificarse alrededor de los 40°C.

🧪 Paso 4: Vertido en Placas

1. Desinfecta bien tu área de trabajo o usa una campana de flujo laminar/caja de aire estéril.
2. Vierte ~20 mL de agar en cada placa Petri estéril.
3. Deja las tapas ligeramente abiertas durante 15–30 minutos hasta que solidifique.
4. Una vez sólido, cierra las tapas y deja secar completamente por 24 horas antes de sellar.
5. Opcional: Guarda las placas boca abajo para evitar que la condensación caiga sobre el medio.
   🧼 Etiqueta tus placas con la fecha y el tipo de medio.

📦 Instrucciones de Almacenamiento

• Guarda las placas selladas en bolsas ziplock o envueltas en film/parafilm
• Refrigera a 2–8°C (35–46°F)
• Las placas son viables por hasta 4–6 semanas si se almacenan correctamente

🌱 Notas y Adiciones Opcionales

• Puedes agregar antibióticos (por ejemplo, gentamicina) después de enfriar (por debajo de 50°C) para prevenir contaminación bacteriana
• Carbón activado (0.5 g/L) puede añadirse para favorecer ciertas especies
• Indicadores de pH pueden agregarse si deseas controlar la acidez, aunque no es común en cultivo de hongos

🍄 Cómo Preparar Frascos de Cultivo Líquido (LC) para Micelio de Hongos

El cultivo líquido es una solución estéril de agua con azúcar utilizada para hacer crecer micelio y facilitar la inoculación de granos, agar u otros sustratos. Permite una propagación rápida, limpia y eficiente de cultivos fúngicos.

✅ Lo que necesitarás:

Ingredientes (Lote estándar de 500 mL):

• Extracto de malta ligero (LME): 10 gramos
  (Alternativa: jarabe de maíz Karo claro – 4% o 20 mL por 500 mL de agua)
• Agua destilada: 500 mL

🥣 Paso 1: Preparar la Mezcla de Cultivo Líquido

1. Añade 10 g de LME a 500 mL de agua destilada.
2. Si usas jarabe Karo, agrega 20 mL por cada 500 mL de agua.
3. Mezcla bien hasta disolver todos los azúcares. Usa una varilla o agitador magnético.
4. Añade una barra de agitación magnética si usarás una placa agitadora (opcional pero recomendado).
   🔍 Consejo: Usa frascos de vidrio transparente para poder observar crecimiento y contaminación.

🧴 Paso 2: Preparación del Frasco y la Tapa

1. Usa una tapa equipada con:
2. • Puerto de inyección auto cicatrizante (SHIP)
   • Filtro microporoso o disco de filtro sintético para intercambio gaseoso
2. Cierra la tapa ligeramente para permitir ventilación durante esterilización.
3. Cubre el frasco con papel aluminio para evitar que entre agua de la olla de presión.

🔥 Paso 3: Esterilización

1. Coloca el frasco en una olla de presión o autoclave.
2. Esteriliza a 15 PSI (121°C / 250°F) por 20–25 minutos.
   ⚠️ Evita tiempos prolongados, ya que pueden caramelizar los azúcares y oscurecer la solución.

❄️ Paso 4: Enfriamiento

1. Deja que el frasco se enfríe completamente a temperatura ambiente antes de usar (puede tardar varias horas).
2. ❌ No inocules mientras esté caliente — podrías matar las esporas o el cultivo.

💉 Paso 5: Inoculación (en Condiciones Estériles)

1. Usa una caja de aire estéril o campana de flujo laminar.
2. Esteriliza la aguja de la jeringa con fuego o alcohol.
3. Inyecta 1–2 mL de solución de esporas o un trozo de agar dentro del frasco a través del SHIP.
4. Opcionalmente agita suavemente o usa una placa agitadora magnética durante 30 minutos diarios.

🧬 Paso 6: Incubación y Crecimiento

• Incuba a 21–25°C (70–77°F).
• Agita o mezcla diariamente para evitar aglutinación y mejorar oxigenación.
• El micelio comenzará a aparecer entre 3 y 7 días, y puede colonizar completamente entre 10 y 21 días según la cepa y condiciones.

🧪 Monitoreo y Uso

Busca micelio blanco suspendido en forma de nubes o filamentos.

❌ Descarta el cultivo si observas:

• Sedimentos o residuos granulosos
• Olor a podrido o agrio
• Colores diferentes al blanco (verde, negro, rosa = contaminación)

✅ Una vez colonizado, el cultivo líquido se puede usar para:

• Inocular granos
• Transferir a agar
• Crear nuevos cultivos líquidos

📦 Instrucciones de Almacenamiento

• Guarda a temperatura ambiente si está en uso activo
• Para almacenamiento prolongado, refrigera hasta por 2–3 meses
• 🔥 Siempre flamea la aguja antes de cada uso

🍄 Shiitake (Lentinula edodes) — Guía de Iniciación de Primordios y Fructificación

Para bloques completamente colonizados de 10 lb de sustrato suplementado de madera dura

🧬 1. Observa el Progreso de la Colonización

El shiitake coloniza primero debajo de la superficie, lo que puede ser engañoso.

✅ Fases clave de colonización:

• Semanas 1–3: El micelio blanco se extiende internamente, sin muchos cambios visibles
• Semanas 3–4: Toda la superficie se vuelve visiblemente blanca y algodonosa
• Semanas 4–6+: El micelio comienza a oscurecerse (pigmentación por metabolitos) al madurar

🔍 Oscurecimiento = madurez, no contaminación. Es un endurecimiento natural de la superficie del bloque y es esencial antes de iniciar la fructificación.

⏳ 2. Momento: Espera al Oscurecimiento Completo (Crucial para Shiitake)

Antes de iniciar la formación de primordios, tu bloque de shiitake de 10 lb debe:

• Estar 100% colonizado (sin sustrato visible)
• Mostrar una coloración marrón dorada intensa a canela
• Verse denso y firme al tacto

🕒 Esto puede tomar entre 6 y 8 semanas después de la inoculación, dependiendo de la cepa y las condiciones ambientales.

🧊 3. Choque Frío para Activar los Primordios

A diferencia de muchas otras especies, el shiitake necesita una bajada de temperatura (choque frío) para iniciar la formación de primordios (pins).

❄️ Proceso de choque frío:

1. Retira completamente la bolsa plástica una vez que el bloque esté totalmente colonizado y oscurecido.
2. Sumerge el bloque expuesto en agua fría (35–45°F / 1–7°C) durante 4 a 12 horas.
3. Usa una tina o fregadero limpio
4. Asegura una inmersión total (coloca peso encima si es necesario)
5. Retira y deja escurrir durante 15–30 minutos

⚠️ No remojes demasiado pronto ni por mucho tiempo — podrías dañar el bloque o generar contaminación.

🌱 4. Traslado al Entorno de Fructificación

Después del remojo, traslada el bloque a un espacio con alta humedad, como:

• Una carpa de cultivo
• Una cámara de fructificación tipo "shotgun"
• Una habitación controlada en humedad

✅ Condiciones ideales de fructificación para shiitake:

• Temperatura: 55–70°F (13–21°C)
• Humedad relativa: 85–95%
• Iluminación: 12 horas/día, luz blanca de espectro 6500K
• Intercambio de aire fresco: Alto — al menos 4–6 intercambios por día

👁️ 5. Observa la Formación de Primordios

Los primordios (pequeños hongos) comienzan a formarse entre 3 y 7 días después del remojo.

🟢 Señales de que vas por buen camino:

• Aparecen pequeños bultos oscuros en la superficie del bloque
• Crecen rápidamente formando sombreritos marrones con forma de cúpula
• El bloque permanece firme, no está empapado ni decolorado

🍄 Guía de Fructificación de Shiitake (Lentinula edodes)

Para bloques de sustrato suplementado de madera dura de 10 lb

Fases, control ambiental y cosecha

Los hongos shiitake fructifican en fases biológicas distintas que requieren ajustes específicos de temperatura, humedad, luz e intercambio de aire fresco (FAE). Manejar correctamente estas fases garantiza oleadas vigorosas, cuerpos fructíferos densos y múltiples cosechas exitosas.

🌱 FASE 1: Oscurecimiento y Consolidación (Pre-fructificación)

Duración: ~4–6 semanas después de la colonización completa
Ambiente: 21–24°C (70–75°F), en oscuridad o con poca luz

¿Qué ocurre?:

• El micelio completa su colonización interna
• La superficie pasa de blanca a marrón dorado (se forma una “piel”)
• El bloque se compacta y desarrolla potencial para fructificar

✅ Señales clave antes de iniciar fructificación:

• Superficie completamente oscurecida y endurecida
• No hay crecimiento micelial blanco ni sustrato expuesto
• El bloque tiene una textura firme y coriácea
• Periodo de colonización completo (mínimo 40–45 días)

⏳ La paciencia es clave — fructificar antes de tiempo = hongos débiles o abortados.

❄️ FASE 2: Choque Frío y Remojo (Disparo de iniciación)

Momento: Cuando el oscurecimiento esté completamente finalizado
Método de disparo: Remojo en agua fría

Procedimiento:

1. Retira el bloque de la bolsa (o corta aberturas grandes si vas a fructificar dentro de la bolsa)
2. Sumerge el bloque en agua fría y limpia (2–7°C / 36–45°F) durante 4–12 horas
3. Coloca un peso encima si es necesario para asegurar contacto total
4. Escurre bien y deja que el exceso de agua gotee durante 15–30 minutos

Propósito:

• Simula lluvia y caída estacional de temperatura
• Dispara la formación de primordios (pins)

💧 No remojes antes de tiempo — esto puede causar pudrición o contaminación del bloque.

🍄 FASE 3: Formación de Primordios y Fructificación

Duración: ~5–10 días
Ambiente:

• Temperatura: 13–21°C (ideal: 16–18°C / 60–65°F)
• Humedad relativa: 85–95%
• Luz: 12 horas al día de luz indirecta, espectro 6500K (evita oscuridad total o sol directo)
• Intercambio de aire fresco (FAE): Alto — el shiitake necesita aire limpio y en movimiento para fructificar correctamente

Qué observar:

• Aparecen bultos marrones oscuros en el bloque (primordios)
• Se desarrollan rápidamente en sombreritos del tamaño de un botón
• Los hongos duplican su tamaño cada 24–48 horas durante el pico de crecimiento

✅ Mantén el bloque húmedo, pero no empapado. Rocía las paredes o el aire sobre el bloque si es necesario.

✂️ FASE 4: Cosecha

Momento ideal para cosechar:

• El sombrero está expandido y ligeramente convexo, no plano del todo
• El velo bajo el sombrero está roto, pero aún no ha comenzado la caída de esporas
• El hongo se siente firme y pesado
• El color es marrón intenso (dependiendo de la cepa)

Técnica de cosecha:

• Gira y tira suavemente desde la base
• O corta limpiamente con un cuchillo o tijeras esterilizadas
• Evita dañar los primordios cercanos — cosecha en racimos si es posible

⛔ Los shiitakes demasiado maduros se vuelven esponjosos, liberan esporas y se pudren fácilmente.

🔁 FASE 5: Descanso y Remojo para Nuevas Oleadas (Flushes)

Después de la cosecha:

1. Retira los restos de tallos y residuos de la superficie
2. Deja que el bloque descanse al aire fresco durante 7–10 días (sin remojo)
3. Vuelve a remojar en agua fría durante 4–12 horas
4. Retoma las condiciones de fructificación

📦 Un bloque de shiitake sano puede producir 2–4 oleadas, y la segunda y tercera suelen ser más abundantes y de mejor calidad que la primera.

🧪 Problemas Comunes y Soluciones